Помидоры – одна из самых любимых огородных культур. Вы сможете культивировать их в больших количествах и во всём многообразии сортов, если освоите выращивание рассады томатов в домашних условиях.
Содержание
Сроки посадки и выбор семян
Покупка семян фабричной фасовки имеет смысл только для обновления палитры сортов на своём участке. При этом надо особенно придирчиво относиться к качеству и внешнему виду упаковки, внимательно ознакомиться с сортовыми данными.
Сроки посадки зависят от того, как скоро весной можно будет высаживать растения в открытый грунт или неотапливаемую теплицу. Обычно это делают, когда прекращаются заморозки на почве, в начале-середине мая.
Чтобы достигнуть размера, достаточного для пересаживания в землю рассаде потребуется примерно два месяца. Сеять помидоры надо начинать в конце февраля или марте.
Ещё один показатель для начала культивации рассады – срок в которой нужно получить спелые помидоры. У большинства сортов от начала вегетации до полного созревания первых плодов проходит около трёх с половиной месяцев.
Подготовка грунта
Томатам требуется богатая органикой, нейтральная по кислотности почва. Они нуждаются в азотных удобрениях.
Готовый субстрат для помидорной рассады можно купить в магазине. Но не всегда такой грунт бывает хорошего качества. Существует риск занести с непроверенной землёй грибковые заболевания.
Проще и надёжнее подготовить землю для рассады самостоятельно:
- лучше делать это осенью;
- землю набирают с заранее выбранного участка, который некоторое время простоял под парами или был засажен сидератами;
- массу надо предварительно просеять и осмотреть на предмет наличия в ней личинок и семян растений;
- в рассадный грунт добавляется в равном количестве только хорошо перепревший компост;
- вносится древесная зола в пропорции один к десяти;
- мульчирующий элемент (торф, древесные опилки, кокосовый субстрат, шелуху подсолнечника) лучше вносить весной, после повторного просеивания земли;
- хранить такую землю нужно в плотно закрытых пластиковых или эмалированных вёдрах.
Контейнеры для томатов должны быть глубиной не менее десяти сантиметров. В период между использованием их надо тщательно вымыть и обработать обеззараживающими средствами, особенно деревянные ящики.
Подготовка семян
Перед высевом семян в ящики надо их закалить. Для этого посадочный материал на полчаса помещается в термос с горячей водой (примерно 50-60 С). Можно использовать другую ёмкость, накрыв её толстым тканевым колпаком. Считается, что такая процедура пробуждает зародыш.
После горячей воды будущие томаты подвергаются испытанию холодом. Некоторые хозяева морозят их около двадцати минут, но в морозилке. Другие кладут на нижнюю полку холодильника на двенадцать часов.
Даже если семена уже обеззараживались на стадии выборки, лучше повторно опустить их на 20 минут в однопроцентный раствор перманганата калия или обработать Фитоспорином.
Прибегать к биостимуляторам целесообразно, если срок годности семян подходит к концу или время посева упущено и растения надо подстегнуть к всходам.
Интересный способ стимуляции семян к прорастанию: выкладывание их на 12 часов в разрез живого листа алоэ. Так они напитаются полезными веществами и не подвергнутся спорной химической обработке.
Некоторые садоводы применяют процедуру барботирования – это вымачивание семян под воздействием аквариумного компрессора в растворе биостимулятора или самодельной питательной среде из компоста.
Одну столовую ложку компоста и чайную ложку любого варенья (магазинный биостимулятор – по инструкции) разводят в литровой банке воды, опускают туда семена, включают компрессор и оставляют на полдня обогащаться кислородом.
После всех возможных процедур по защите растений и повышению всхожести, семена остаётся только прорастить. Их выкладывают в тёплом светлом месте на влажную ткань на несколько дней. Когда появятся ростки, можно приступать к посеву рассады.
Посев
Семена томата высевают в бороздки на глубину 0,5-1 сантиметр, выдерживая расстояние два на два сантиметра между будущими корешками. Загущать рассаду не стоит.
Если ростки уже проклюнулись, то проще бережно выложить их между двумя слоями земли: первый слой толщиной не менее пяти сантиметров засыпают в ящик и слегка уплотняют, второй должен быть равен глубине посадки, его аккуратно выкладывают сверху на разложенные семена.
Засеянные ящики убирают в тёмное тёплое (оптимальная температура 25 С) место до того момента, как рассада проклюнется маленькими петельками. Чтобы земля не высыхала, можно укрыть её влажной тканью, но нужно следить, чтобы на ней не образовывалась плесень.
Всходы появятся через неделю.
Уход до пикировки
Петельчатые всходы помидор переносят на свет. Томатам требуется длинный световой день. Поэтому лучше сразу установить для них лампу дневного света, которая будет работать 12-14 часов в день, а первые три-четыре дня круглосуточно.
Если рассада растёт возле окон, то обязательно поворачивать ящики к свету разными гранями, чтобы стебли развивались равномерно.
Температурный режим для помидор устанавливается спартанский: в первую неделю это должны быть 14-16 С. Позже можно поднять дневную температуру до 20 С, опуская её ночью на два градуса. Прохлада томатам не навредит, в отличие от сквозняков.
До появления первых настоящих листков рассаду лучше не поливать, сохраняя лёгкую увлажнённость почвы. Затем полив устанавливается не чаще одного раза в неделю. По мере роста томатов, можно увеличить его частоту до двух раз в неделю.
Первая подкормка вносится, когда на саженцах появится первая пара листочков.
Можно прибегнуть к готовым смесям, или приготовить раствор минеральных веществ.
Чтобы минеральное удобрение не навредило рассаде, вносить его надо строго под корень и по сырой земле. После чего поливать томаты повторно чистой водой.
Как альтернатива может использоваться органическая подкормка:
- стакан древесной золы размешивается в 10 литрах горячей воды и выдерживается сутки;
- дрожжевой раствор из расчёта 1 г. хлебных дрожжей на литр тёплой воды, хорошо размешивается и отставляется на сутки;
- настои из яичных скорлупок, банановой кожуры, луковой и чесночной шелухи, в соотношении две части на одну часть воды, приготовленные аналогичным способом.
Если вы отдаёте предпочтение органическим удобрениям, не ленитесь готовить их сами. Сортируйте отходы, выбирая полезную органику. Заведите на участке компостную кучу и бочки для сбраживания настоев.
Вторая подкормка вносится спустя две недели, исходя из внешнего вида рассады. Если саженцы начали вытягиваться – это значит, что они нуждаются в минеральной подкормке (например, суперфосфат 1 столовая ложка на три литра воды).
Пикирование
Первая пикировка рассады проводится, когда посаженные на расстоянии два сантиметра растения начинают соприкасаться листьями.
Пикировка – отличный повод обновить грунт в ящике с рассадой. Туда можно добавить новую мульчу и свежую землю с грядок.
Почву в контейнере хорошо увлажняют, чтобы корни проще было извлечь. Затем берут лопаткой большой ком земли и аккуратно перемещают растение на новое место. Кончик стержневого корня прищипывают для лучшего ветвления.
Несколько взглядов на пересадку
Те, кто знаком с методом Маслова, настаивают на огромной пользе двукратной пикировки:
- рассаду рекомендуется рассаживать в один ящик на расстояние в четыре сантиметра;
- когда она снова начнёт соприкасаться листьями, процедуру пикировки повторяют;
- корни по Маслову следует заглублять, для их лучшего развития.
Маслов в своё время пришёл к выводу, что томат – стелющееся растение, стремящееся к развитию корней везде, где ствол соприкасается с почвой. Он рекомендовал как можно чаще тревожить корневую систему помидор, чтобы в стрессе она ветвилась.
При очевидных достоинствах такой способ посадки истощает землю.
Хозяева, пропагандирующие методику Кизимы, предпочитают пересаживать помидоры в целлофановые пакеты:
- корень, извлечённый с комом земли, пеленают в прямоугольный кусок плёнки;
- целлофановые конверты с рассадой устанавливают в ящики по несколько штук;
- позднее в таком же виде они переносятся в лунки.
Изолированный по бокам от естественной среды корень будет стремиться в глубину, получать питательные вещества недоступные для большинства растений. Это позволяет в течение долгого времени пренебрегать принципами севооборота в отношении помидор.
И наконец, есть мнение, что пикировка – абсолютное зло и лишняя морока.
В разных условиях, у разных хозяев и применительно к различным сортам каждая из этих методик доказала свою безусловную эффективность. Чтобы выбрать вариант действий, подходящий для вашего огорода, нужно попробовать их все.
Уход за рассадой
После пикирования рассаде временно повышают температуру до 25 С и учащают режим полива до одного раза в два дня.
Спустя две недели наступает время третьей подкормки.
По внешнему состоянию рассады можно судить о том, в каких полезных веществах она нуждается:
- фиолетовый оттенок листьев свидетельствует о дефиците фосфора;
- слишком бледные вялые листочки с прожилками говорят о хлорозе – недостатке железа;
- если саженцы плохо идут в рост, то почва бедна азотом.
Недостающие элементы могут вноситься избирательно, только под корень ослабленного растения.
Если рассада пышет здоровьем, имеет толстые стебли и тёмно-зелёные листья, от удобрений стоит отказаться. Иначе все силы растения уйдут на развитие зелени, а завязи в срок не образуются.
Также можно добавлять при поливе в воду несколько кристаллов марганцовки бледно-розового цвета. Это и обеззаразит почву и обогатит её минералами.
Когда растения справляются со стрессом и снова идут в рост, можно преступить к их закаливанию.
Закаливание
Эти процедуры заключаются в постепенной подготовке помидор к пересадке:
- рассаду выносят на свежий воздух, подвергают воздействию прямых солнечных лучей;
- можно оборудовать небольшой парничок под плёнкой прямо на земле и устанавливать в нём ящики на весь световой день;
- полив снова сокращают, постепенно понижая при этом температуру воды с комнатной до уличной.
Перед высадкой в грунт вносят подкормку из раствора в литре воды 7 г. сульфата калия, 1 г. аммиачной селитры и 4 г. суперфосфата. Хорошо ещё раз обработать помидоры от вредителей и болезней однопроцентной бордосской жидкостью.
К моменту высадки у большинства саженцев уже сформируется первая цветочная кисть. Это говорит о том, что рассада хорошо развивалась и получила достаточное количество питательных веществ.
Высадка в грунт
Грядки для помидор правильно будет разбивать на месте прошлогодней посадки бобовых, огурцов, лука и чеснока.
Способов высаживания томатов несколько, философия самых популярных из них была описана в разделе о пикировании.
Если огородник располагает большим участком, предпочитает высаживать томаты под открытым небом и рассчитывает на большую урожайность, то его больше заинтересует методика горизонтальной посадки:
- томаты выкладываются в борозду корнем на юг;
- расстояние между ними выдерживается 0,5-0,6 метра;
- нижняя пара стеблей очищается от листьев и засыпается почвой;
- некоторые хозяева покрывают куст землёй по верхнюю пару стеблей.
Вертикальная высадка томатов в целлофановых конвертах:
- позволяет сэкономить пространство, она хороша для теплиц;
- такие помидоры реже болеют, потому что корень остаётся в изоляции;
- их можно выращивать длительное время на одном месте;
- они почти не требуют полива.
Вне зависимости от избранного способа культивации следует позаботиться о том, чтобы кислотность почвы была нейтрализована, а грядка для помидор обогащена азотом.
Под каждый корень полезно будет положить порцию органических удобрений (измельчённая яичная скорлупа, перо домашней птицы).
Выбирая органику для своих овощей, обратите внимание на конский навоз. Это единственное фекальное удобрение, которое можно применять в посадках не дожидаясь пока оно перепреет.
Вносить подкормку помидор можно начинать спустя две недели после высаживания.
Хлопотный процесс выращивания рассады оправдает себя, когда созреют плоды труда. Многолетним правильным культивированием на протяжении всего цикла можно улучшить имеющиеся на участке сорта и сделать их местной достопримечательностью своего огорода.
