Гордость цветовода – ирисы. Многообразие расцветок, причудливые линии лепестков и мечевидные листья делают их желанными на клумбах в течение всего сезона. А условия выращивания настолько просты, что развести их на своём участке не проблема даже для тех, кто не особенно тяготеет к многочасовым манипуляциям с растениями.
Содержание
Виды и сорта ирисов
Попытки разобраться в сортах ирисов очень быстро превращают любого цветовода в коллекционера этих цветов. Разновидностей очень много и все их хочется иметь в своём саду. Корневищные ирисы по форме цветка делятся на две большие группы – бородатые и небородатые.
Есть ещё луковичные цветы, они сходны с корневищными по внешнему виду, потребностям, имеют общих врагов. Уход за всеми разновидностями рознится только в нюансах.
Бородатые ирисы
Названы так из-за мохнатых дорожек «бородок» на лепестках. Цветы имеют изысканную форму. Три вертикальных лепестка – стандарты, и три поникших фола – наружные доли околоцветника.
Происхождение культурных бородатых ирисов довольно сложно, а многообразие форм и видов неисчерпаемо, поэтому они сложно поддаются классификации. Самые распространённые способы деления ирисов – по высоте роста (от 20 сантиметров до одного метра), срокам цветения и окраске цветов.
Досконально разобраться в тонкостях классификации под силу только человеку со специальными познаниями в области ботаники. В этой статье ограничимся только описанием наиболее популярных сортов, при том, что основные правила выращивания и ухода практически не отличаются.
Большинство высокорослых бородатых – гибридные формы от германского ириса, наиболее яркие сортовые представители:
Звездопад – сорт среднераннего срока цветения высотой от 70 сантиметров, цветы от бледно-жёлтого до насыщенного жёлтого оттенка с оранжевой бородкой.
Абхазия – ирисы позднего цветения с красивой коричнево-жёлто-оранжевой окраской, высотой не более 75 сантиметров.
Baltic Sea – высокие ирисы с цветками насыщенного голубого цвета и синими ворсинками, лепестки гофрированные.
Арилы и Арилбреды (Arils and Arilbreds)
При внешнем сходстве, это более теплолюбивая группа, в силу чего она не столь популярна для садового выращивания. Арилбреды – гибриды собственно бородатых и Арил – более приспособлены к выращиванию в открытом грунте.
Отличаются тем, что после цветения эти растения впадают в период покоя – листва отмирает и отрастает вновь только ближе к осени.
Небородатые ирисы
Обобщённое название целого ряда растений, чьи наружные доли лишены волосков. Формы цветков небородатых ирисов разнообразнее: встречаются сорта с миниатюрными или поникшими подобно фолам стандартами. На сибирских махровых экземплярах часто невозможно найти отличия между двумя видами лепестков.
Сибирские (Siberian)
Как уже понятно из названия, эти ирисы морозостойки. Почти не имеют запаха. Природные цвета варьируются от светло-голубого до фиолетового. Окраска новых гибридных сортов на основе сибирского гораздо шире:
Снежная королева – лепестки белые с жёлтыми вкраплениями на изгибах в диаметре достигают 10 сантиметров, высота 70-90 сантиметров, среднепозднего срока цветения, морозостоек.
Bundle of Joy – махровый сорт с очень интересным нетипичным строением цветка, цвет розовато-лиловый, диаметр цветков до 10 сантиметров, высота цветоноса достигает метра.
Flying Fidless – низкорослый экземпляр среднего срока цветения, цветки кремово-жёлтые: однотонные стандарты, фолы пронизаны контрастными бордовыми прожилками.
Хризографы (Chrysographes)
Для русских садов эта китайская разновидность ирисов является настоящей редкостью. Имеют много общего с сибирскими ирисами, их второе название: «сино-сибирские». Отличаются более светлой окраской листвы, узорчатыми прожилками на лепестках.
Японские или мечевидные ирисы (Japanese)
Невысокие, зато выносливые растения. Любят влажную среду, отлично подходят для берегового выращивания:
Cry of Rejoyce – сорт раннего срока цветения, высотой до 80 сантиметров, цветы крупные бордово-фиолетовые с невыраженными стандартами.
Eden Charm – позднего срока цветения, ярко-фиолетовые цветы плоские с жёлтой сердцевиной и миниатюрными стандартами.
Паинтбраш – высотой до 85 сантиметров, среднего срока цветения, цветки розовато-лиловые с белыми прожилками.
Спуриа (Spuria)
Особенность этого вида – тонкие удлинённые лепестки изысканной формы. На первый взгляд они выглядят беднее прочих небородатых, но ни один другой сорт так не выглядит на клумбе. Для выращивания в России пригодны гибридные сорта:
Imperial Bronze – поздноцветущий сорт с цветками жёлто-коричневого цвета.
Blueberry Sunday – лепестки с тёмно-синей каймой и золотистой сердцевиной.
Замбоанга – с красновато-коричневыми стандартами и золотыми фолами.
Болотные ирисы
Эти неприхотливые влаголюбивые цветы встречаются повсеместно, они растут в поймах рек и на заболоченных участках. Гибриды на их основе жизнестойки и оригинальны. Но работать с этим подвидом селекционеры начали сравнительно недавно.
Луизианские (Louisiana) и Калифорнийские (Californian) ирисы
В России распространены мало в силу своей теплолюбивости. Они доступны к выращиванию разве, что в субтропиках и оранжереях и конкурировать со множеством морозоустойчивых сортов не в состоянии.
Луковичные ирисы
Они имеют много общего с привычными всем ирисами, но только не корневую систему. По особенностям выращивания, предпочтениям и форме цветка ближе к небородатым.
Луковичные в свою очередь делятся на три рода:
- Иридодиктиум или ирис сетчатый. Низкорослый ранний цветок высотой до 15 сантиметров; Самый характерный сорт – Катарина Ходжкин. Цветет с апреля по май, затем цветонос и листья отмирают.
- Юнона не так устойчива перед низкими температурами, как иридодиктиум, но сильнее ксифиума; отцветает в конце июня, после чего надземная часть отмирает. Наиболее популярны юнона бухарская, уорлийская, голубая, замещающая.
- Самые капризные и при этом самые популярные среди луковичных ирисов – ксифиумы.
Самые морозоустойчивые среди них английские гибриды, они же по иронии судьбы и самые редкие, большинство садоводов отдаёт предпочтение двуцветным голландским сортам. Испанские сортовые ксифиумы перед нашим климатом наиболее уязвимы. Луковицы этих разновидностей обязательно извлекают из почвы на зиму.
При работе с ирисами все манипуляции лучше производить в перчатках, так как едкий сок этих растений может вызвать раздражение и даже отравление.
Какой вид ириса выбрать для участка
Рекомендовать к выращиванию конкретные виды можно основываясь на климатических условиях и особенностях земельного участка.
Если сад располагается в низине, а грунтовые воды залегают близко к поверхности, то замечательно чувствовать себя на таком участке будут болотные ирисы, спуриа или японские.
Для территорий с суровыми погодными условиями подойдут сибирские и сино-сибирские разновидности, морозостойкие бородатые гибриды.
Спурии боятся не столько русских зим, сколько длительного, жаркого лета – им будет комфортнее в средней полосе.
Луковичные ирисы при условии выкапывания их на зимнее хранение приживутся в любых условиях. В северных районах их можно даже не высаживать в грунт, а выносить на сезон прямо в горшках, они не ветвятся под землёй так активно, как корневищные.
Выбор посадочного материала
Покупка саженцев ириса требует придирчивого отношения:
- звено корневища должно быть целостным, плотным и упругим;
- хорошо, если на одной делёнке будет несколько звеньев;
- срез корня должен быть однородным по цвету, без черноты и гнили внутри;
- слишком жирные толстые корневища лучше не брать;
- волосковые корешки на делёнке нежелательны, они слишком хрупкие и при посадке обломятся;
- выбирать надо звенья с зачаточными бугорками мелких корешков;
- веер листьев зелёный, свежий, обрезан не меньше, чем на 15-20 сантиметров;
- наличие дополнительных пазушных листьев – это хорошо.
Ирисы часто продают во время цветения, сохранение на делёнке цветоноса считается хорошим тоном у садоводов. Это позволяет покупателю судить о сортовой принадлежности и состоянии здоровья растения.
К луковичным экземплярам предъявляют стандартные требования для этого вида – луковка должна быть целостная, упругая, без поражённых участков.
Выбор участка и подготовка почвы
Для посадки ирисов подойдут солнечные открытые пространства. Защитить их от ветров можно с помощью несквозного забора или живой изгороди. Впрочем, ветер не приветствуется никакими растениями, и защиту от него нужно продумывать уже на стадии планирования участка. Прямые солнечные лучи в полуденные часы нежелательны, на это время нужно организовать полутень.
На кислых почвах ирисы активно образуют новые листья и неохотно цветут. Лучший для них вариант – щелочные или нейтральные земли. Известкование почвы древесной золой, мелом, речным песком и даже некрупными глыбами известняка или песчаника – правильное решение.
Сорняки удалять нужно особенно тщательно, поскольку пропалывать их по растущим ирисам проблемно – можно повредить корни цветов.
Для бородатых и луковичных ирисов можно организовать жилище на каменистых склонах, естественных рокариях или в основании альпийских горок.
Болотные или подобные им влаголюбивые экземпляры из числа небородатых хорошо поселить возле маленького водоёма или колодца. Луковичные и бородатые подвиды такого содержания не переживут.
Свежая органика для ирисов вредна, компост и фекальные удобрения нужно вносить уже хорошо перепревшими и на глубину ниже залегания корневищ.
Грядки во избежание застоя влаги можно приподнять над землёй или обеспечить дренажный слой в виде речного песка или керамзита. Дренаж заложить на глубину 20 сантиметров, так как корневая система у ирисов горизонтальная и залегает неглубоко.
При весеннем перекапывании вносят жидкую фосфорно-калийную подкормку из расчёта: 15 г. суперфосфата и 10 г. сернокислого калия на 10 литров воды. Сухие удобрения перед посадкой и тем более на корни ирисов не вносят.
Посадка
Посадка весной – неправильное решение для корневищных. В период активного роста хрупких волосковых корней, эти растения очень уязвимы. Ирис сложно высадить не повредив. А травмированный корень будет долго болеть и зацветёт не скоро.
Поэтому корневищные ирисы высаживают вовремя или сразу после цветения. В это время растение уже готовится к фазе покоя, на секционном корне только набухают зачатки будущих волосковых корней. В зависимости от разновидности растения срок высадки наступает с конца мая по сентябрь.
Подготовленную землю рыхлят, поливают водой, образуют в ней неглубокую лунку с возвышением по центру. На это возвышение и укладывают корень, распределяя тонкие волосковые корешки вокруг. Затем саженец засыпают землёй и слегка её уплотняют. Повторно можно не поливать.
Высокорослые ирисы нуждаются в подвязывании, колышки установить лучше сразу на стадии высадки, чтобы не попасть потом остриём в корень.
Бородатые ирисы высаживают на малую глубину – 3-5 сантиметров. Некоторые садоводы рекомендуют на время цветения специально обнажать корни, чтобы они получали больше кислорода и солнечного света.
Небородатые заглубляют сильнее, сверху обязательно укрывают влагоудерживающей мульчой (торф) и поливают.
Слишком заглублённое растение поднимется на поверхность, но произойдёт это не в один сезон.
Расстояние высадки актуально для большинства разновидностей:
- между высокорослыми экземплярами выдерживают интервал в 50-60 сантиметров;
- средней высоты растения рассаживают на 30-40 сантиметров;
- для карликовых сортов достаточно 10-20 сантиметров;
- стратегию высадки выбирают в одну линию или в шахматном порядке.
Правильно посаженные здоровые растения продолжат цветение в тот же год. Наибольшего обилия цветения они достигают на второй-третий год после посадки.
При посадке ирис нужно ориентировать корневищем на юг, чтобы оно хорошо прогревалось солнцем – это будет залогом образования новых почек. Располагать веер листьев лучше вдоль ряда, так посадка будет выглядеть аккуратнее, даже когда ирисы в росте сдвинутся с места.
Осенью
Ещё один вариант высадки корневищных – сразу после прекращения вегетации. Это же время наилучшим образом подходит для деления кустов.
Корневищные ирисы рекомендуется рассаживать один раз в три-четыре года. На хорошем месте и при должном уходе они могут счастливо существовать до пяти-семи лет.
Самые большие «домоседы» – спуриа, они не любят пересадку, долго болеют и приживаются. Зато на одном месте могут благополучно расти больше пятнадцати лет.
Но даже, если нет необходимости перемещать эти растения на другое место, их экспансию на участке надо контролировать. Корневища разрастаются, нарушая планировку клумб, молодые побеги угнетают материнское растение и окружающие цветы.
Для проведения процедуры деления надо дождаться пока растения войдут в период покоя, после чего:
- растение на клумбе хорошо заливают водой;
- гребешок листьев обрезают по косой примерно на треть;
- аккуратно обкапывают и вынимают из земли;
- корень делят острым чистым ножом на секции, производя надреза на утончённой части;
- срезы присыпают древесным углём, можно обработать фитоспорином по инструкции;
- молодые делёнки отсаживают на новое место.
Если есть необходимость хранить посадочный материал какое-то время, делают это в сухом прохладном месте, уложив корневища в один слой на газеты или пересыпав луковой шелухой. Хранение в сырой среде не приемлимо.
Посадка луковичных ирисов
Весенняя посадка после окончания заморозков подходит более всего для ксифиумов. Высаженные весной луковицы иридодиктиумов и юнон вероятнее всего смогут зацвести лишь через год.
Для их посадки лучше всего подходит ранняя осень. С этой процедурой надо успеть за две недели до первых заморозков. Позже луковички не успеют укорениться и погибнут.
Сажают луковичные ирисы донцем вниз на глубину не более 8 сантиметров, с интервалом в 10 – 15 сантиметров, так, чтобы луковичка не упиралась донцем в грунт. Некоторые садоводы берут за основу размер луковицы, заглубляя её на две длины. Место посадки не поливают.
При осенней посадке луковичных ирисов рекомендуется максимально заглублять луковицу – на 10-15 сантиметров. На юге России опытные цветоводы добиваются многолетнего выращивания ксифиумов заглублением луковиц до 20 сантиметров.
Размножение луковичных
На второй год жизни ирис обрастает детками. После цветения, когда отмирает надземная часть растения, луковицу вынимают из земли, отделяют от неё деток и отправляют их на доращивание в плодородную почву, размещая с интервалом в 10-15 сантиметров. Осенью покрупневшие луковички можно высаживать на клумбу или закладывать на хранение. Зацветут они через два-три года. Понятно, что добиться деления детками проще всего от юнон и иридодиктиумов, так как в большинстве регионов ксифиумы выращивают как однолетники.
Для работы с ирисами и любыми луковичными стоит обратить внимание на специальные корзины для выращивания этих видов растений. Они позволят без потерь извлечь из земли даже самые маленькие детки.
Уход за корневыми ирисами
Поливы осуществляют в утренние часы по мере необходимости. Определяющим фактором является в первую очередь вид ирисов: небородатые больше нуждаются в сырости.
В период вегетации вносятся несколько подкормок с учётом состояния растений. Удобрять органикой надо с осторожностью, лучше ограничиться её внесением в грунт. Минеральное удобрение проводится в несколько этапов:
- первая азотная подкормка (10 г. аммиачной селитры в 10 литрах воды на 1 квадратный метр) проводится, когда начинают интенсивно отрастать листья;
- вторая подкормка (10 г. азотных, 15 г. фосфорных и 20 г. калийных удобрений на 10 литров) спустя две недели;
- в период цветения вносят 10 г. фосфорных и 10 г. калийных удобрений на 10 литров воды;
- по завершении цветения процедуру повторяют;
- последний раз за сезон ирисы подкармливают незадолго до окончания вегетации – 10 г. фосфорных и 10 г. калийных удобрений на 10 литров воды.
Все подкормки вносятся рано утром или вечером по сырой земле, избегая попадания на листья.
Если ирисы при массивной здоровой листве плохо цветут, до начала формирования цветоносов им устраивают стресс – ограничивают полив и перестают удобрять. Почву дополнительно известкуют раствором древесной золы во время редких поливов.
Уход за луковичными ирисами
После того как луковичные отцветут и листва засохнет их удаляют из земли. Выдерживают пару часов в слабом растворе марганцовки (можно использовать другие обеззараживающие средства), просушивают и закладывают на хранение в сухом проветриваемом помещении. Климатически адаптированные сорта рекомендуется возвращать в землю до наступления морозов.
Теплолюбивые луковицы остаются ждать весны в кладовках и сараях. Важно, чтобы зимой температура хранения не опускалась ниже 2 С.
Выращивание из семян
После цветения образуются коробочки. Цветоносы не удаляют, дают семенам вызреть. Высевают на плодородную почву в ящики и убирают на зимовку в помещение с плюсовой температурой.
Весной над посевом натягивают парничок и начинают умеренно поливать. Полученные таким образом растения рассаживают осенью. Однако, ждать от них цветения приходится не один год.
При семенном размножении у большинства ирисов сортовые признаки не сохраняются. Велика вероятность получить в итоге дикий экземпляр, на основе которого был выведен понравившийся гибрид.
Ирисы после цветения
Большинство корневищных ирисов, прекратив цветение, сохраняет свои пикообразные глянцевые листья. Сами по себе они очень декоративны. Обрезать их не рекомендуется. Нужно только вовремя удалять засохшие и больные части.
Сразу после увядания цветоносы корневищных обязательно надо срезать, не дожидаясь вызревания семян. Они становятся самой уязвимой частью растения для болезней и вредителей.
Надземные части ариловых и луковичных экземпляров после отмирания цветоносов засыхают. Это закономерный процесс, когда световой день сократиться листва отрастёт снова. В период летнего покоя нуждаются в мульчирующем укрытии и защите от лишней влаги. Иначе корневища могут загнить. Когда в конце лета из-под земли покажутся новые листочки, мульчу следует разгрести и возобновить полив.
Подготовка к зиме
Районированные сорта выкапывать на зимовку не рекомендуется. Однако, неправильным будет оставлять их на зиму без укрытия. Корневища покрывают землёй. Грядку засыпают сверху опавшими листьями, хвоей или соломой.
Интересный способ: высадить осенью прямо по цветам сидераты или озимые злаки. Растения в зиму полягут, образовав над клумбой естественную шубу, а заодно обогатят почву азотом.
Если снег ложится на всю зиму, этих мер будет достаточно. В периоды оттепелей нужно следить за тем, чтобы укрывной слой не пропитывался влагой – при последующем оледенении ирисы могут погибнуть.
Болезни и вредители ирисов
Ирисы страдают от нематоды, гетероспориоза, фузариоза, ржавчины, серой и мокрой гнили, штриховой мозаики.
Способы борьбы с вирусными и инфекционными заболеваниями стандартны:
- профилактическая обработка почвы и посадочного материала;
- тщательная уборка участка;
- удаление заражённых растений.
При поражении ириса нематодой или любым видом гнили, его надо срочно сжечь. Здоровые растения пролить под корень однопроцентной бордосской жидкостью или двухпроцентным раствором фузандола.
Большой урон наносят ирисам такие вредители, как слизни, тля, гладиолусовый трипс, луковая журчалка, клещи.
От слизней и прочих ползучих вредителей спасает суперфосфат, рассыпанный вокруг посадок.
Профилактическая обработка до начала цветения раствором карбофоса из 10 г. на 10 литров воды помогает справиться с нашествием совки, трипса, луковой журчалки.
Поражённые изнутри цветоносы надо вырезать и сжигать. Корневища растений обрабатывать осенью инсектицидами.
Сложнее всего бороться с насекомыми, которые в период цветения прилетают объедать лепестки, не живя при этом на самих растениях. Опытные садоводы для борьбы с ними расставляют на клумбах яркие ёмкости с водой, привлечённые цветом вредители тонут в воде.
Многообразие видов и сортов ирисов позволяет создавать свежие и яркие композиции на клумбах, используя только их. Эти цветы заслуживают того, чтобы выделить для них лучшее место в своём саду.
