Выращивание смородины на приусадебном участке

Не было бы в наших садах чудных, ароматных и чрезвычайно полезных смородиновых кустов, если бы в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и на Кавказе не росло интересное растеньице-кустарник всего 50-100 см. в высоту, обильно покрывающееся к осени тёмно-синими ягодами-плодами.

Плоды, покрытые слабым восковым налётом, собраны в коротенькие кисти по 8-12 штук, имеют кислый вкус и почти не пахнут. Это и есть прототип наших смородиновых кустов – смородина Дикуша — Ribes dikuscha (лат.), кустарник рода Смородина (Ribes) из обширного семейства Крыжовниковых (Grossulariaceae).

Чтобы вырастить смородину у себя на участке придётся потрудиться. И начать надо с выбора сорта-вида, который будет хорошо себя чувствовать в вашем регионе. Сделать это трудно, поскольку растение включает в себя более 200-от видов красных, чёрных и белых сортов.

Содержание

Как выбрать место для посадки

Цветная смородина не выносит сырых, заболоченных мест и территории в тени. Все популярные сорта самоплодны, но, как и большинство ягодных культур, максимальные значение урожайности возможно при проведении дополнительного опыления иными сортами.

Лучше всего данная культура плодоносит в открытом грунте при хорошем освещении. Смородина предпочитает почву подрыхленную, суглинистую либо супесчаную, нейтральной кислотности либо слабокислую.

Выбор посадочного материала

Выбрав сорт, можно приступать к покупке посадочного материала. Это ответственный момент!

Ягодный урожай напрямую зависит не только от сорта, но и от здоровья саженца. Поэтому лучший выбор – покупка саженца из питомника, где вам будет гарантированы сортность и отсутствие карантинных заболеваний. Если такой возможности нет, то понравившийся сорт можно купить и у соседа, при условии, что вы доверяете.

Все садоводы хоть немного, но суеверны. Считается, что хороший куст смородины приносит достаток его обладателю. Чтобы никто не отнял вашу удачу в будущем, саженец-росточек нужно именно КУПИТЬ, отдав за него хоть маленькую монетку.

Не стоит покупать неизвестные виды кустов, массово продающихся вдоль дорог или с бумажкой-этикеткой «Мульти-сорт».

Это может быть куст, выкопанный в соседней лесополосе;
нерайонированный к местному климату;
больной или вообще неизвестной «породы»;
с высушенными или повреждёнными корнями (росточек будет долго болеть и плохо приживаться);
заражённый какой-либо болезнью, которая может погубить весь сад – пять.

Как должен выглядеть здоровый саженец

Возраст саженца не менее 2-х лет;
Корень должен иметь не менее 3-х скелетных «веток»;
Скелетные «ветки» должны иметь тёмно-жёлтую одеревеневшую кору;
Длина их не должна быть короче 20-25 см;
На срезе скелетный корень должен иметь бело-кремовый цвет;
Под одеревеневшим слоем корня ткань должна быть тёмно-зелёной, не в коем случае ни бурая или чёрная;
Очень важно состояние обрастающих (мочковатых) корешков. Это – основной поставщик питания куста. Скелетные корни не должны выглядеть «лысыми»;
Сам саженец может иметь от одного, до трёх побегов в 30-50 см высотой со свежими, здоровыми листьями или крепкими, хорошо развитыми почками.

Корни не должны иметь странных шишек, наростов, вздутий или пустот под корой. Подобное состояние – явные признаки корневого рака. Это заболевание неизлечимо!

Купив нужный саженец, важно доставить его к месту посадки в целостности и сохранности. Для этого корни оборачиваем мокрой тканью и помещаем в полиэтиленовый пакет. Верхнюю часть пакета плотно притягиваем к росткам, но аккуратно, чтобы не повредить сами побеги. Листья, по которым мы определяли сорт и здоровье смородинового кустика, обрываем – они нам больше не нужны.

Если яма для куста в саду ещё не готова, то привезённый саженец, по прибытию надо открыть, аккуратно обрезать повреждённые во время транспортировки корешки (если такие будут), обмакнуть в земляную или глинистую «болтушку» (а лучше всего прикопать) и затенить от прямых лучей солнца.

Сроки посадки

Посадить выбранный кусток можно и весной, и осенью.

Саженец, посаженный весной, требует к себе повышенного внимания. Прежде всего – обильного и постоянного полива, а также плотного мульчирования и притенения от набирающего с каждым днём силу солнца. Посадки по весне – хлопотное дело. Наилучшим временем посадки будет всё-таки осень, с конца сентября до середины октября.

Смородина – известный любитель воды, но и солнце она так же любит! Поэтому место для ростка должно быть хорошо освещённым, но не под прямыми лучами – раз, в болотистое место его так же сажать не стоит, чтобы он не «подхватил» грибок – два.

Выбор места одинаков для красной, белой, и для чёрной смородины.

Чёрная просто наиболее популярна, поскольку витамина С в ней больше, чем в других видах, а аромат её за счёт эфирных масел более мощный по сравнению с другими видами.

Способ посадки одинаков для всех 3-х, удобрения и уход за саженцами и кустами почти неотличим, кроме одного – чёрную смородину кронируют каждый год, а у красной и белой прекращают обрезать верхушки побегов на 3-4-й год, осуществляя лишь санитарную обрезку.

Как сажать

Ягодники, в том числе и смородину, на частных участках размещают 3-мя способами:

Кустовой или одиночный;
Узкополосный или рядовой;
Шпалерный.

Рассмотрим все 3 и выберем оптимальную позицию для собственного участка.

Одиночно-кустовой

Это самый приемлемый способ для небольших дачных участков – кусты высаживают в междурядья по одному, с размётом в 2-2,5 м между плодовыми деревьями и 0,5-1 м между кустами.

Одиночно стоящую смородину (каждую) формируют в куст с широким основанием, для чего, в первые 2-4 года, из однолетних веток ежегодно оставляют только 3-5, вырезая остальные без пенька, к самому основанию. Такая обрезка позволяет сформировать зрелый и сильный куст из 15-25 прикорневых веток разного возраста.

Для получения доброго урожая с каждого куста при кустовом размещении облагороженной охты, потребуется тщательный уход, своевременное удобрение и обильное увлажнение. При наличии должного ухода, растение получается крупным, сильным, ежегодно нагруженное урожаем до 10 кг.

Посадочная яма, размером 50-60 см шириной и 30-50 см глубиной (всё зависит от длины корней) заправляется перепревшим навозом или компостом в количестве 4-5 кг + 150-200 г суперфосфата + 50-60 г хлористого калия. Землю перекапывают, и этой смесью закрывают корни посадочного материала, уплотняя.

Вместо этих удобрений вполне сгодится древесная зола, только количество её надо увеличить в 2-3 раза. Грунт вокруг растения присыпают смесью из соломы или опилки, смешанными с перепревшим навозом на 10-15 см. Такая мульча не только не даст пересохнуть тонким мочковым корешкам, которые во множестве начинают разрастаться в верхнем слое почвы, она их заодно и подпитает при поливе.

Слой мульчи не должен закрывать «стволик» куста! Вокруг «стволика» должен остаться круг чистой земли диаметром в 15-20 см!

Поверхность чистой земли рыхлят не глубоко 3-4 раза до уборки ягоды и 2-3 раза после. Для уничтожения корки на поверхности прикустового круга разумнее использовать 3-хзубовую «кошку».

По отзывам садоводов, лучшим навозом для смородины является конский или кроличий.

Свиной навоз не переносит ни один вид смородины! – Помните об этом!

Посаженные и замульчированные таким образом, растения не будут нуждаться в подкормке первые 2 года. На 3-й год в октябре на глубину 10-ти см вносят половину тех удобрений, которые были в составе посадочной почвы. Повтор осенней подкормки – через год.

Весеннюю подкормку аммиачной селитрой (не более 30 г/1 м кв.!) проводим ежегодно.

Поливают саженцы и взрослое растение так, чтобы почва под мульчей оставалась влажной всегда, но и разводить болото вокруг смородины не стоит.

Для увеличения количества кустов, размножения понравившегося сорта (особенно это касается чёрной смородины!) рядом с материнским кустом взращивают молодые саженцы из отводков. Сделать это просто. На втором-третьем году жизни после посадки, от куста пригибают по 1-2 однолетних прикорневых ветки. Их укорачивают на 6-10 см и прикалывают деревянной рогулькой углом в бороздку на глубину до10 см.

После того, как на отводках образуется побег в 10-15 см, их окучивают, засыпая землёй на 4-7 см от корня. На каждом отводке сохраняют 4-6 побега, в дальнейшем оставляют 2-3 самых сильных. Через пару лет эти укоренившиеся отводки станут новыми самостоятельными кустиками, теряют связь с материнским кустом и их можно безболезненно отделить.

При прикалывании отводка ямку или бороздку ничем не засыпаем! Укоренение и выпуск побегов должны проходить на поверхности, ветвь должна лежать НА земле, а не под ней.

Узкополосный или рядовой

Посадку саженцев чёрной или любой другой смородины проводят в заранее подготовленные канавки, глубиной 30-40 см и шириной в 50-60. Выбранную землю разравнивают по одному краю канавки и смешивают с органическими удобрениями так же, как при кустовой посадке.

Саженцы утапливают в лунки, выкопанные непосредственно в канавках, на глубину 18-20 см. Корни помещают на дно, а росточки укладывают по откосной стороне. На корни сбрасывают лопату подготовленной земли и отаптывают. Следующую порцию засыпной почвы отаптывать не надо.

Канавку не засыпают до верха на 5-6 см. Под каждый кустик подливают ведро воды, сверху мульчируют соломой или стружкой с навозом – по 4-5 кг. на каждый саженец. В идеале каждый кустик должен быть окружён питательной мульчей на пол лопатного штыка.

Теперь пришло время обрезки – над поверхностью должно остаться 2-3 почки. Благодаря такой «экзекуции» росток в первый же год посадки развивает мощную корневую систему, что только приветствуется садоводами.

Учитывая, что вертикально посаженные кусты сильно растут вверх, это препятствует закладке цветочных почек. Мало цветов – слабый урожай. Побеги в наклонном состоянии растут не так стремительно, и цветочные почки у них формируются гораздо быстрее. К тому же саженцы, расположенные под углом, лучше ветвятся, и развитие корней у них происходит гораздо интенсивнее. Будет ваш смородиновый куст единственным в саду или вы посадите их в рядок, сажайте их наклонно к почве!

Весенняя и осенняя подкормка, полив те же, что и для одиночно-кустового содержания. В принципе, весь уход за рядовыми посадками ничем не отличается от ухода за одиноко стоящим кустом.

Смородина на шпалере

Для наших садов такая посадка смородиновых кустов пока ещё ноу-хау, пришедшее к нам из Польши и Германии. Знакома такой способ и для садоводов Венгрии и Голландии. Если вы знакомы с принципами выращивания винограда или роз на шпалере, то перевести свою смородину на «подвес» для вас труда не составит.

Шпалерный ряд из 3-х рядов проволоки (50 см; 100 см; 150 см) или тонкой рейки лучше всего расположить с севера на юг и закрепить на врытых столбах.

Подготавливаем почву-землю так же, как в 2-х предыдущих методах . Во избежание закисления почвы рекомендовано внести дополнительно молотый известняк или доломитовую муку из расчёта 200-300 г/1 м. кв.

Саженцы утапливают на 10 см глубже, чем при кустовом разведении или узкополосном. Расстояние между будущими кустами – 50 см. Можно посадить и подальше – на полтора метра и оставить не 2 скелетные ветви, как при 50 см, а все 6. Однако, по отзывам тех, кто уже перевёл свою смородину на шпалеру, при кажущемся преимуществе такой посадки, «овчинка выделки не стоит» – на количестве и качестве урожая это никак не сказывается.

Все посаженные растения надо укоротить до 3-5 хорошо развитых зрелых почек.

На следующий год сильные, здоровые прикорневые побеги в количестве 2-3-х подвязывают к нижнему ряду шпалеры. Остальные удаляют.

На третий год посадкам проводят санитарную и формирующую обрезку, удаляя «побитые» ветви и ветви, ушедшие в сторону от куста или загущающие его. Побеги высших порядков должны размещаться соподчинённо с низшими через каждые 20-25 см. Лишние – промежуточные – удаляем.

После сбора ягоды проводим ещё одну умеренную обрезку, укорачивая молодые побеги (прирост этого года) на 10-15 см с 5-6 зрелыми почками.

Ветви 3-4-хлетней давности отсекаем, заменяя их сильными прикорневыми побегами.

После цветения хорошо разросшиеся кусты будет не лишним обильно пролить настоем коровяка или жижей из куриного помёта.

Мульчировать шпалерную смородину надо теми же материалами, что и кустовую или узкополосную.

При поливе соблюдаем правила:

Нет ссохшейся земле!
Нет болотной грязи!
Подкормку проводим после посадки по схеме одиночного и рядового разведения.

Преимущества выращивания смородины на шпалерах?

Посадка обеспечивает равномерное освещение и поступление тепла, что способствует увеличению ягодной кисти в длину, да и сами ягоды крупнее и вызревают равномернее.
Ветки не пригибаются к земле под тяжестью урожая, ягода не осыпается и не загрязняется.
Ягода созревает одновременно на всех кустах.
Убирать урожай проще.
Проще бороться с вредителями и болезнями.

Способы размножения белой и красной смородины

Цветную смородину можно размножать следующими способами:

горизонтальной отводкой;
одревесневшими черенками.

Следует рассмотреть их по подробнее.

Как размножать горизонтальными отводками

Белую и красную смородину можно размножать горизонтальными отводками. Для этого требуется в первых месяцах весны под растением хорошенько разрыхлить грунт.

После этого выбираются сильные двухлетние ветки и под ними выкапываются канавки. Их протяженность должна соответствовать пригибаемым ветвям, а глубина 10см. В эти канавки следует уложить побеги, засыпать грунтом, а для того, чтоб удержать в горизонтальном состоянии, пришпиливать деревянными крючками либо проволокой. Когда отрастут вертикальные побеги до 12см, их необходимо окучить рыхлой и влажной почвой.

Осенью пригнутые ветки отрезают и делят кусты. Полученные отводки высаживают на новое постоянное место.

Как размножать одревесневшими черенками

Красную и белую смородину размножают также и одревесневшими черенками — этот способ наиболее простой. Его используют для раскорчевки старых кустиков либо переноса смородины на другое место. У выкопанного растения следует вырезать все старые ветки, корешки освобождают от грунта, наиболее крупные удаляют.

После этого куст аккуратно необходимо разделить на пять частей. Молоденькие ветки укорачиваются, и остаются в итоге короткие побеги с почками. Подготовленные подобным образом кустики нужно посадить на новое постоянное место.

Болезни смородины

При неправильном уходе за растением и несоблюдении профилактических мер на кустах смородины могут появиться насекомые-вредители либо заболевания. Наиболее часто могут развиваться следующие болезни:

Антракноз смородины

Данная болезнь грибковой природы чаще всего поражает листву. На ней начинают образовываться небольшие расплывчатые бурые пятна, имеющие неправильную форму. При активном развитии заболевания происходит сливание пятен, покраснение листвы, её засыхание и скручивание пластинок по краям. Листья раньше положенного срока начинают опадать, оставаясь только на концах побегов. У болеющих растений сильно снижается рост молодых побегов, резко снижается урожай и вкусовые качества плодов.

Гриб, являющийся возбудителем заболевания, проводит зиму на опавшей листве. Весной во время цветения грибные споры проникают на кусты и снова заражают их.

Заболевание начинает развиваться особо сильно в тёплое время года и при высокой влажности, по этой причине, когда продолжительное время выпадает много осадков, часто происходит повсеместное заражение болезнью и отпадение листвы смородина.

Американская мучнистая роса

Болезнь грибкового типа, поражающая все части куста смородины. Заболевание может появляться в первые месяцы лета. Пораженные части куста начинает покрывать беловатый, мучнистый, просто стираемым налетом, со временем уплотняющимся и больше подходящим на войлок коричневатого оттенка. Болезнь провоцирует искривление, засыхание и отмирание побегов, скручивание верхних листочков. Ягоды перестают наливаться, теряют вкусовые качества и рано опадают. Если растение сильно поражено мучнистой росой, оно погибает спустя уже пару лет.

Болезнь провоцируется грибом, который зимует на зараженных побегах и плодах. Грибница находится на поверхности куста и крепится при помощи особых присосок. Весной происходит выбрасывание спор и, соответственно, заражение растений.

Самыми хорошими условиями для появления болезни считаются запущенные посадки, затенения, а также высокая влажность грунта. Если на улице стоит жаркая и засушливая погода, развитие заболевания сдерживается.

Махровость смородины

Болезнь вирусного типа, которая свойственна всем сортам смородины. Возбудитель находится в растительном соке, по этой причине заражению подвергаются весь куст, и частичная его обрезка не поможет. У пораженной ягодной культуры начинает меняться форма и оттенок цветков, а также конфигурация пластинок листьев. Наиболее характерные симптомы: лепестки приобретают несвойственную узкую и небольшую форму, становятся фиолетового цвета, ягоды не появляются.

В итоге болезнь не даёт возможности отдельным ветвям и даже целым кустикам плодоносить. Махровость можно занести в огород с зараженным посадочным материалом, когда черенки берутся у болеющих кустов.

В пределах огорода болезнь может передаваться от одного растения к другому сосущими насекомыми.

Белая пятнистость смородины

Грибковая болезнь, которая поражает листву. Заболевание возникает на листиках в начале лета в виде многочисленных серых круглых либо угловатых пятнышек с темно-красной окантовкой. Позже на них могут появиться небольшие темноватые точки — плодовые тела гриба. При активно развивающей болезни листья начинают рано засыхать, скручиваться и попадать.

Гриб может зимовать на опавшей листве.

Вредители смородины

Паутинный клещ

Наносит повреждения листве смородины. Личинки и взрослые насекомые небольших размеров, обнаружить их будет возможно лишь с помощью лупы. Проводит холодное время года в пазухах листьев. Весной начинает появляться на обратной стороне листочков, покрывать паутиной и высасывать сок. В итоге это приводит к пожелтению листвы и отмиранию.

Быстрое размножение клещей происходит в жаркое время.

Крыжовниковая огневка

Наиболее часто встречающийся вредитель смородины. В период развития листвы начинается появление сероватых бабочек с продольной полоской коричневатого оттенка. Откладывание яиц производится внутрь цветков.

Примерно спустя неделю (когда начнут формироваться ягоды), появляются гусеницы, очень подвижные, и, развиваясь около месяца, могут достичь длины в 18мм. Покрывют кисти с ягодами паутиной, питаются непосредственно плодами. На смородине, которую поразили гусеницы огневки, ещё задолго до момента созревания ягоды краснеют, затем начинают гнить и, в результате, засыхают.

В холодное время года насекомые обитают в верхних слоях грунта под кустами данного растения.

Крыжовниковая побеговая тля

Часто встречающийся вредитель, который поражает в основном именно красную смородину. Яйца откладывают на побегах, где они и проводят зиму. Весной, когда набухают почки, из яиц появляются личинки. Позже некоторые становятся крылатыми самками, заселяющими верхнюю часть молодых побегов. Осенью происходит откладывание рядом с почками яиц, оставляемых на время зимовки.

Тля питается соком из листвы и концов побегов. Получившие повреждения листочки сворачивается в комок, а побеги начинают искривляться и прекращают расти.

На следующий год у поврежденного растения происходит замедление общего развития и задерживание распускания почек.

Листовая галловая тля

Данное насекомое наносит вред больше красной, а иногда и белой смородине. Питаются колонии тли на обратно стороне листвы. Как результат, весной на молодых листьях начинают появляться галлы — хорошо видимые вздутия сначала красноватого оттенка, но чем старше они становятся, тем больше изменяется цвет на зеленоватый либо жёлтый. Получившая повреждения листва сохнет и отпадает.

В зимнее время яйца тли находятся в трещинах коры и рядом с почками. Весной начинают питаться на распустившихся почках, когда же распускается листья, переходят на их обратную сторону.

В заключении следует отметить, что смородина как красная, так и белая требует определённого ухода за собой. При тщательном уходе за растениями можно получить хороший урожай. Также соблюдая профилактические меры, можно не бояться опасных болезней и насекомых-вредителей.

Готовимся к зимовке

Когда урожай уже собран, прикустовой круг перекопан или перерыхлён, сам куст и почва под ним надёжно обработаны от грибковых инфекций, пришло время вновь замульчировать куст. Конечно, не той же мульчей, которая оберегала смородину всё лето! Эту мы соберём и сожжём вместе с опавшими листьями и обрезанными ветвями. Засыпаем слоем опилок, торфа, шелухи, резаной соломы, сгодятся старые газеты и мешковина – всё для сохранения корней в тепле и уюте.

Если куст небольшой, то стоит его пригнуть к земле и, зафиксировав в таком положении, накинуть сверху нетканый материал или рогожу. Пластик не годиться! – Он не позволит кусту «дышать».

Если куст достаточно большой, аккуратно связываем все его ветви бечевой вверх, по спирали обматывая растение. Это нужно, чтобы при сильных ветрах ветки не тёрлись друг об друга и не теряли плодовые почки. Стянув смородину покрепче, закрепите конец бечевы, чтобы она не распустилась.

Когда выпадет снег, забросайте им куст как можно выше и утопчите снег под корнем.