Вокруг этой сочной, ароматной бахчевой азиатской однолетки с желтой шершавой кожурой наломано столько копий в спорах: «Дыня – ягода?» или «Дыня – фрукт?», что пора ставить жирную точку.
Дыня обыкновенная или столовая (Cucumis melo – лат.) имеет собственное семейство, называемое Тыквенным, род которых – Огурец. Так что плод у неё называется «тыквина», а в родне у неё не персики и яблочки, а тыква, полосатый арбуз, пупырчатый огурчик, сочный кабачок и такое интересное растение, как люфа – мочалка, проще говоря.
Эта гостья из Азии неплохо прижилась и в Средней полосе, и на Южном Урале и в Западной Сибири, не говоря уж о Кавказе и Краснодарском крае.
Содержание
Сорта дыни
У нас успешно выращивают:
«Ассоль F1»
Среднеспелый сорт-гибрид. Жёлтые, круглые, с сетчатой кожицей плоды становятся медово-сладкими через 80-85 дней.
«Золушка F1»
Ещё один среднеспелый гибрид с продолговатыми плодами-дыньками средних размеров весом до 1,3 кг. Белая мякоть содержит более 9% сахаров!
«Галилей»
Опять среднеспелый сорт с ярко-жёлтой кожурой и необычной мякотью нежно-зелёного цвета. Вес – 1,5-1,7 кг.
«Карамель F1»
Среднеспелая красавица с плодами идеально правильного овала. Под нежной, тонкой, сетчатой кожицей – восхитительный аромат белой мякоти. Вес – до 2,5 кг! Среднеспелая тыквина.
«Ирокез»
Вот где чётко видно «тыквенную родню» — шарообразные плоды (2-2,5 кг) поделены на выпуклые сегменты, а мякоть имеет бледно-оранжевый цвет с зеленоватым оттенком. Среднеспел и толстокож!
«Колхозница»
Пожалуй, самая популярная по выращиванию в личных хозяйствах дынька! Славу свою заслужила достаточно неприхотливым выращиванием, сладким вкусом небольших (до 1 кг) круглых плодов с гладкой кожицей и нежнейшей кремовой мякотью с чудесным дынным ароматом.
«Ананас»
Поистине – гигант среди среднеспелых сортов! Вес тыквины – от 3 кг, но для овального оранжевого «Ананаса» это ещё не предел. У некоторых получается нарастить под этой сетчатой кожурой мякоть до 5-ти кг!
«Юкар F1»
Всем хорош! И ранним созреванием (50-55 дней), и красивыми эллипсовидными плодами (до 1,7 кг), покрытых серо-жёлтой сетчатой кожицей, и плотной сладкой мякотью. Однако, увы, аромат дыни выражен слабо.
«Золото скифов»
Заслуженный среднеранний сорт. Уважение заслужил не только сладкими плодами, покрытыми ярко-жёлтой тонкой кожицей, но и дружным созреванием их на плети, устойчивостью к грибковым заболеваниям. Вес – средний. От 1кг до 1,5.
«Алина»
Достойная пара к «Золоту скифов» — устойчива к заболеваниям, раннеспелая, плотная мякоть сладка и ароматна. Кожица овального плода яркого жёлтого, почти оранжевого цвета, а внутри – цвет жёлто-зелёный с бело-оранжевой серединкой. Вес – от 0,7 кг.
«Таманская»
Дынька с картинки! – Классический эллипс с гладкой яркой кожицей, весом 1-2 кг. Вынослива и раннеспела. Одна беда – сахаров менее 6%, да и аромата маловато.
Но ни одна дынька сама по себе не вырастет! Нужно правильно подготовить семена и получить из них здоровую, крепкую, жизнестойкую рассаду!
Подготовка семян
Качественную рассаду можно получить лишь из качественных семян.
Из семян-первогодков доброго урожая не будет! Урожая не будет вообще, если не считать урожаем крупные, обильно цветущие мужскими «граммофонами» длинные плети с яркими листьями-лопухами.
Чтобы получить и мужские, и женские цветы, надо дать «вылежаться» семечкам дыни 3-4 года.
Не менее важно провести калибровку семян перед их посевом – равномерные всходы получаются из равных по размерам и наполненности (плотности) семян.
Если с внешними размерами всё ясно «на глаз», то плотность семечки проверяется с помощью соляного раствора – как свежесть куриного яйца.
В литровой банке едва тёплой воды растворяем 1,5-2 ст.л. соли «без верха» и засыпаем туда отобранные по размеру семечки. Пусть постоят час-два.
Те, которые опустились на дно – годны к посадке, остальные выплёскиваем вместе с водой за ненадобностью. «Толстячков» промываем и подсушиваем на газете без подогрева.
Какой смысл обрабатывать уже откалиброванные семена перед посадкой? И как это сделать правильно?
При обработке в удлинённом семечке дыни активизируются такие важные процессы, необходимые для качественного урожая, как:
- пробуждение;
- включение биологического развития;
- изменение проницаемости оболочки;
- быстрый выход всходов.
Обработка и замачивание семян
У семейства Тыквенных для увеличения количества «дамских» цветов и дружного «проклёвывания» росточков очень важен процесс прогревания. Сделать это можно «в сухую» или с помощью термоса.
Для сухого прогревания семена дыни слоем в 1,5-2 см помещают в холодную духовку, которую постепенно нагревают до 50-55*, постоянно перемешивая слой семечки.
Для удобства семечки можно рассыпать по полотняным мешочкам, разложить плоскими подушечками (до 2 см) на сетку и встряхивать, переворачивать мешочки каждые 20-30 мин. Время сухого прогревания – 3-4 часа.
Это первый способ «в сухую».
Второй способ – ровным тонким слоем на подоконнике. Дней 10, если солнышко уже хорошо прогревает подоконники через стекло.
Способ третий – в термосе. Смешиваем крутой кипяток с «колодезной» в пропорции 50х50 и этой водой заливаем семена дыньки в термосной колбе на те же 3-4 часа.
Прогревание любым способом – гарантия повышения сопротивляемости будущих растений к вирусным инфекциям.
Ускорить прорастание семечка дыни поможет замачивание семян в талой воде. Подойдёт и обычная отстоянная вода комнатной температуры. Нам понадобится неплотный тканевый мешочек, погружённый в эту воду, который будет там находиться, пока семечки полностью не набухнут.
Замочить можно и с добавлением различных микроудобрений-микроэлементов. Замачивание с микроэлементами – хороший старт для любой культуры.
Питательную смесь можно купить в магазине и, растворив её в тёплой (но не горячей!) воде, замочить семена.
Можно приготовить самостоятельно: 1л воды + 10г суперфосфата + 0,2 магния сернокислого + 5г калийной селитры.
Прекрасно подойдёт разведённая в 10 раз навозная жижа или отстоянная в течении 2-х суток зольная вода (20г на 1л).
Замачивание не должно продолжаться более 24 часов!
Обработка и замачивание может проводиться с добавлением кислорода, шланга и аквариумного компрессора. Воздух из узкой трубки-шланга сам будет переворачивать и семечки в питательном бульоне – барботировать.
После полученной ванны семена надо слегка подсушить.
Следующий шаг к доброму урожаю – дезинфекция, которую часто называют «протравливание» или «обеззараживание» семян. Это позволит свести к минимуму риск поражения дыни грибковыми и бактериальными болезнями.
Самое простое – облучение ультрафиолетовой лампой или прямые солнечные лучи на 2-3 дня.
Самый распространённый – 1%-ный раствор марганцовки и купание в нём семян 20-30 мин.
Хорошо купание и в 2%-ном растворе перекиси водорода 10-15 мин.
Пригодится и листочек алоэ, вымоченный в воде в тёмном месте 5 дней. Полученный настой разбавим один к одному и погрузим туда мешочек с семенами на сутки.
Чисто народный способ дезинфекции – чесночный настой. Крупную головку чеснока чистят и измельчают, заливают пол стаканом тёплой воды и настаивают около 3-х часов. Осталось замочить в отфильтрованном настое дынные семечки на 1-1,5 часа.
Протравленные, обеззараженные семена промыть (слегка) и вновь обсушить. Слегка.
Дражирование
При желании семечку можно подвергнуть дражированию. Это не обязательный пункт, но желательный, т.к. это даст семечке дополнительное питание при выгоне ростка.
Смесь для получения семян-драже:
- торф – 600г;
- перегной – 300г;
- коровяк – 100г;
- суперфосфат, растёртый в порошок – 15г.
Слегка влажные семена присыпаем полученной смесью и встряхиваем, чтобы смесь облекла их, как панировочные сухари котлетку. Подсушиваем. Сбрызгиваем. Повторяем процесс, пока корочка из смеси не достигнет 2-4 мм. Так и получится «посевное драже».
Закалка и яровизация
Для такой теплолюбивой культуры, как дыня, закаливание семян – правильный выбор! Это поспособствует лучшей приспособляемости молодого ростка к условиям, несколько отличающимся от жарко-засушливой зоны её родины.
Оговоримся сразу: закалка и яровизация – разные технологии, хотя новичку в выращивании бахчевых эти методы могут показаться мало отличимыми.
Яровизация – подготовка семян с длительным сроком проращивания для хладостойких культур.
Закалка применима лишь для теплолюбивых растений, повышающая их стойкость к перепадам уличных температур.
Метод закаливания используется для набухших, «готовых» семян дыни, тыквы, кабачка и пр. из рода Огурца, но пока они ещё не «проклюнулись», чтобы избежать загнивания посевного материала.
Предварительно подготовленные семена (прогрев и замачивание) подвергают после набухания при комнатной температуре резкому охлаждению до 0*С – помещают в холодильник на 5-10 дней.
Второй вариант – набухшие семена из +20* переносят в холод 0* на 12 часов. Изымают, дают прогреться в комнате следующие 12 часов, затем – вновь в холодильник на следующие 12. И так в течении недели. При первых попытках семечек выпустить ростки, закаливание прекращаем. Это значит, что пора сажать! Цель закаливания достигнута – скорость проращивания для будущей скороспелости повышена в разы!
Проморозить-закалить можно и сухие семена. Сухой материал закаливают от 0* до -10*, а то и до -20*. Всё зависит от сорта.
После стрессовой терапии с закаливанием, часть семечек может отказаться от всходов. Это нормально. Зато остальные дадут великолепные растения устойчивые и крепкие, с более ранним цветением и дружной отдачей урожая.
Плюсом будет и возможность более ранней высадки рассады в открытый грунт.
Выращивание рассады
Чтобы рассаду получить, надо семена прорастить – это понятно. Сделать это несложно:
Дно тарелки покрываем тряпочкой, бумажной салфеткой или фильтрованной бумагой. Подойдёт и кусок туалетной! Столь любимую многими вату можно использовать лишь в качестве «подложки» под бумагу – она не даст пересохнуть нашим семечкам. Укладывать их непосредственно на вату не стоит. Проросший стебелёк может запутаться в её волокне и, при попытке вызволить его из плена, может легко обломаться. Такое семечко останется только выкинуть – оно уже не пригодно для рассады.
Раскладываем на влажную поверхность семена, слегка покрываем водой и оставляем в тёплом месте, ожидая появления росточков в 3-5 мм длиной. Всё это время (сутки-двое) следим, чтобы семена не пересыхали, но и не плавали в воде.
Доктор сельскохозяйственных наук, автор книг по традиционным и новейшим технологиям выращивания различных культур в парниках, теплицах и открытом грунте, делится полезным советом: «Самое сильное средство активизации для любой посевной культуры – биополе человека. Перед погружением семян в почву, подержите их немного в ладонях, согрейте и попросите (запрограммируйте) у них хорошего урожая. Они вас не подведут!»
Пока наши будущие ароматные «азиаточки» выпускают свои нежные росточки, подготовим им почву и ёмкости, где они будут расти.
Поскольку все бахчевые плохо переносят, то сажать будем в торфяные стаканчики, которые потом и закопаем в почву.
Посев на рассаду приходится ближе к середине апреля.
Подготовка грунта
Посадочный грунт можно приобрести готовым, а можно приготовить самостоятельно
Нам понадобится:
- Торф, дерновая земля, перегной. Всё 1:1:1.
Или:
- Торфо-песочная смесь 9:1
Любую полученную смесь желательно прокалить в духовке 30-40 мин или пролить слабым раствором марганцовки.
На каждые 10 кг. смеси добавляем по ложке суперфосфата, сернокислого калия и полный стакан древесной золы. После тщательного перемешивания посадочный грунт можно считать готовым!
Посев семян
Для получения сеянцев бахчевых культур применяется особая технология посева:
- В торфяные стаканчики диаметром 10 см засыпаем подготовленный грунт, не досыпая на 1 палец.
- Проливаем тёплой водой как следует.
- В центре делаем углубление в 1,5-2 см.
- В каждое углубление помещаем по 3 семечка.
- Семечки присыпаем слоем чистого песка в 0,5 см, во избежание появления «чёрной ножки».
- Стаканчики ставим на общий поддон, противень или поднос. Поливать будем только в него! Никаких поливов сверху!
- Сверху накрываем стаканчики плёнкой.
- После появления первых всходов, плёнку снимаем и ставим ёмкости со стаканчиками поближе к солнечному свету, лучше всего – на южный подоконник.
Уход за рассадой
Когда сеянцы проклюнулись, делаем следующий шаг к получению дынного урожая – соблюдаем правила содержания рассады.
- В каждом стаканчике оставляем по одному самому крепкому и красивому сеянцу. Два других не выдёргиваем, а очень аккуратно срезаем под корень.
- Поливаем в стадии «первого листа», избегая попадания воды на листья.
- При появлении 3-х пар настоящих листьев, верхушку побега прищипываем, стимулируя его на дачу боковых побегов.
- Пока не пришло время высадки в открытый грунт (середина-конец мая), проводим пару подкормок комплексными удобрениями. Больше не надо!
- Если естественного освещения саженцам не хватает, досвечиваем их лампами дневного света.
- Песочную подушку обязательно рыхлим вилкой дважды в неделю, захватывая немного торфяной слой, но не глубоко, чтобы не повредить нарастающие корешки.
- За 10-12 дней до высадки в открытый грунт, начинаем процедуры закаливания – открываем окно и пускаем к росткам свежий воздух с улицы. Через неделю поддон можно выносить на балкон или в сад на продолжительное время – 5-6 часов, с каждым днём увеличивая на час.
- Хотя солнце и необходимо для правильного развития, но во избежание ожогов, молодые нежные листочки рассады следует притенять, располагая под другими высокорослыми растениями или газетами.
Пересадка дыни в открытый грунт
Пока наши сеянцы наращивают по 5-6 постоянных листьев, что и будет являться признаком их готовности к переселению на грядки, подготовим для них почву.
Лучший вариант – грядка-горка с канавкой посередине. Канавку заполняем перегноем, затем делаем в ней лунки по диаметру торфяных стаканчиков (10 см). Схема – не менее 60х70 см.
Со временем у саженца разовьётся мощная корневая система в 2 м шириной с длиной основного корня не менее метра. Корни соседних стеблей не должны мешать друг другу!
Сам стебель-плеть раскинется до 4 м (зависит от сорта), зацепившись усиками за всевозможные опоры, и сформирует от 2-х до 8-ми плодов массой 1,5 кг и выше. Им так же понадобиться место под солнцем!
Высаживают дыню в возрасте 1,5 месяцев, при условии, что почва уже хорошо прогрелась, и синоптики не предвещают возвратных заморозков. В зависимости от региона, таким условиям соответствует вторая декада апреля- май.
Корневая шейка ростка должна приподниматься над грунтом на 5-7 см.
После посадки саженец обильно поливают, мульчируют грядку сухой травой или соломой, притеняют от прямого солнца.
Посадка семян в открытый грунт
Участок под бахчевые должен хорошо освещаться и прогреваться солнышком, при этом ветер там гулять не должен. Защитой от ветров могут служить различные постройки, ряды ягодных кустарников или, так называемые, кулисные насаждения – подсолнухи, горох или фасоль, кукуруза, посаженные в шахматном порядке (в 2 ряда) по периметру участка.
Предшественники дыни
Хорошо, если до ароматной дыни на этом месте возделывались такие культуры, как:
- лук,
- чеснок,
- капуста,
- зерновые,
- бобовые,
- кукуруза,
- репка;
- редька.
Плохо, если предшественниками были: любой «родственник» семейства Тыквенных из рода Огурцов, а также помидоры и морковь.
Совсем плохо, если на этом участке росла картошка.
Очень хорошо, если эту землю использовали под пахучие и пряные травы: базилик, горчица, орегано, иссоп и др.
Подготовка почвы к пересадке
Участок выбран. Теперь надо его правильно обработать. Дыня даст неплохой урожай, как на сухих, засоленных почвах, так и на суглинистых с нейтральными показаниями pH.
Единственно, что она не перенесёт – это болото.
Чтобы урожайность была на высшем уровне, почву нужно сделать лёгкой и напитать её богатой органикой. Для этого осенью участок под бахчу перекапывают на глубину штыка лопаты с навозом или перегноем – не менее 4 кг/м кв. В тяжёлую почву добавляют ещё и песок – 1/2 ведра на 1м кв.
Ранней весной формируют грядки-горки с шириной междурядий 70-75 см, посыпают их торфом или золой и накрывают нетканым материалом или плёнкой для наилучшего прогрева.
Как только температура земли установится не менее +13*, обычно – во второй половине мая, рыхлим грядку поглубже, вносим суперфосфат (40г/м) + соль калийная (20г/м) + азотные удобрения (15-20г/м) и снова закрываем до посадки семян.
Перед самой посадкой подготовленных семян, в укрытии делаем небольшие надрезы крест-накрест, на расстоянии не менее 60-65 см друг от друга и углубляем по 2-3 семечка.
Как только на поверхности появятся первые зелёные «клювики», укрытие нужно снять, а грядку обильно припудрить песком.
Дальше – тот же комплекс агротехнических мероприятий, что и при выгонке рассады, соблюдая правила её содержания:
- удаляем лишние;
- правильно поливаем;
- прищипываем верхушки;
- делаем 2 подкормки и пр.
Если опасения за свои посадки вас не покидают, установите над ними дуги, на которые вы всегда сможете натянуть плёнку в случае непредвиденной опасности для молодых насаждений.
Уход за рассадой в открытом грунте
Когда посадки на грядках радуют взор своими одинаково ровными зелёными рядочками, и поднявшиеся росточки из семечек уже ничем не уступают крепкой домашней рассаде, стоит подумать о дальнейшем уходе.
Обязательно необходимо ещё одно прищипывание основного стебля и двух боковых на уровне 2-й пары листьев. Это нужно, чтобы дынная плеть не тратилась понапрасну на наращивание зелёной массы, а стремилась побыстрее налить соком свои плоды.
Перед повторным прищипыванием сверьтесь с сортовыми особенностями вашей дыньки – некоторые сорта выбрасывают женские цветы только на основном стебле, а это значит, что его прищипывать повторно нельзя!
Теперь пора не запускать рыхление посадок и их окучивание. Рыхление проводим на глубину не более 5-7 см раз в неделю. Рыхление совмещаем с окучиванием.
После того, как произойдёт смыкание разросшейся листвы, и корневой участок станет под ней не видим, и рыхление, и окучивание прекращаем.
Через 2 недели после укоренения рассады и получения дружных всходов из семян на грядках, растения надо подкормить: по 2л. на каждый куст раствора аммиачной селитры (20г/10л воды).
С началом бутонизации дыни повторяем подкормку селитрой или настоем коровяка (1 к 10).
После окончания цветения кормим в последний раз:
- суперфосфат – 50г;
- соль калийная – 20г;
- сульфат аммония – 30г;
- вода – 10л.
Несмотря на тот факт, что Cucumis melo – дитя засушливых степей, в поливе она всё-таки нуждается.
Скорее даже не в поливе, а в умеренном увлажнении почвы под зреющим кустом не чаще 1 раза в 7-9 дней. Конечно, тёплой водой (+23*) и чтобы вода не попадала на листья и стебель растения.
Очень хороша – канавка вокруг куста. Идеально – капельный полив.
Для сохранения здоровья бахчевых посадок не ленитесь удалять с грядок сорняки и остатки растительности – раз.
Сохраняйте правила севооборота – два. Не высаживайте дыню на одном и том же месте более 2-х лет подряд! Возвращение на это же место допустимо лишь через 5 лет.
Один раз за сезон, в целях профилактики, обработайте в пасмурную погоду кусты раствором 50г коллоидной серы на 10л воды не позднее, чем за 20 дней до снятия урожая.
При признаках заболевания – сделайте это дважды или трижды с интервалом в 7-8 дней.
Следите за состоянием своих ягодников! Такая болезнь как Мучнистая роса и Антракноз в 70 случаях из 100 начинается с ягодных кустов. Что уж там говорить о тле, паутинном клеще и проволочнике!
При появлении первых завязей, ждём, чтобы выбрать из них самые крупные и красивые. Выбрав по 2-3 на каждой из 3-х плетей, убираем остальные, а отобранные помещаем в сетку или авоську (не отрывая, конечно!) и подвешиваем сетки на опоры – зреть тугой мякотью, наливаться сладким соком.
Чтобы сок стал ещё слаще, сокращаем полив до полной его отмены по мере изменения цвета кожицы плода в период созревания.
Если дынька раздобрела так, что опора не выдерживает её веса, разместите плод на куске рубероида, во избежание подгнивания бочка.
Болезни и вредители дыни
Как любая садовая культура, дыня на наших участках может попасть под атаку вирусных, грибковых и бактериальных инфекций.
Самым опасным будет Фузариоз. Растение поражается либо в стадии образования листьев, либо при наливании плодов. Покрытые серыми пятнами плети и листья светлеют, увядают и погибают меньше, чем за 10 дней. Даже при намёке на это заболевание растение придётся уничтожить.
Поскольку об Антракнозе (Медянка) и Мучнистой росе уже было упомянуто, напомним о Корневой гнили, которой подвержены ослабленные растения. Сам куст может погибнуть от того, что у него гниют корни и стебель, а вы рискуете получить недозревшую и гнилую изнутри дыню.
Уничтожение садовых вредителей – прямая обязанность владельца участка, поскольку летающие, ползающие и грызущие насекомые часто являются ещё и переносчиками инфекционных заболеваний. Например, дынная муха разносит антракноз, альтернариоз и споры грибов.
Выращивание древнейшей сельскохозяйственной культуры, столь ценной своими вкусовыми и лечебными качествами, детской забавой не назовёшь, но эти труды стоят того, чтобы через пару месяцев после посадки насладиться в полной мере вкусом, ароматом и сладкой мякотью этого чудесного плода! Кстати, такие сорта, как Гавриш, Злато скифов и Блонди прекрасно дозревают в коридоре, если им не хватило короткого лета!
